Перейти к содержимому


Контент с наивысшим рейтингом


#4688 Honda Prelude\Accord с 84 по 95 руководство по ремонту и эксплуатации на...

Автор: Earl : 28 июня 2018 - 23:01

Honda Prelude\Accord с 84 по 95 руководство по ремонту и эксплуатации на русском
Вложенный файл  0.jpg   202,87 КБ   6 Скачано
Ссылка на мануал :  https://yadi.sk/d/gVrVGcmS3YYrPQ


  • 7


#6001 Подушка МКПП 4gen

Автор: __6 : 08 октября 2018 - 09:05

То, что перед продажей ты снял нормальную подушку чтоб выручить ссаный 1к , заставляет задуматься о твоих человеческих и личностных качествах.


  • 4


#431 Вопрос к знающим людям

Автор: Sander.S : 11 октября 2017 - 18:03

Нет 4ws нет проблем! Как по мне эта система с завода с болячьками, а спустя 20 лет и вовсе на корячьках!

 

У меня есть 4WS и с ней нет проблем даже спустя 18 лет. Так что твое мнение актуально только для твоего автомобиля.


  • 4


#32 Общая информация о прелюдах (статья SHR)

Автор: Deformator : 28 сентября 2017 - 15:37

Прелюды... ах уж эти прелюды

Ну что может рассказать о прелюдах человек, сменивший их 4 штуки...
Сначала я поездил на прелюде третьего поколения (88года), потом на парочке 4 поколения (92-93года) и последние 2.5года - на прелюде 5 поколения. ну и в качестве хобби (а у каждого должно быть своё хобби) распиливший на запчасти около 15-20 прелюдов...

Прелюд - меганадежный автомобиль. Чем меньше в него засовываешь свой любопытный клюв, тем реже он будет ломаться.

В прелюд надо вкататься. Многие люди, купившие прелюд, либо очень быстро его продают, либо попадают в дтп. эта машина многое прощает, но против законов физики не попрешь, момент потери контроля наступает для неискушенного прелюдовода неожиданно, и заканчивается дорого.

Прелюд на редкость безопасный автомобиль. В силу хобби мне пришлось повидать в своей жизни более сотни прелюдов, многие из них были с теми или иными кузовными повреждениями, часть из наиболее пострадавших машин я распилил своими руками. И когда я приезжал смотреть очередного потенциального донора, словившего столб или камаз в морду или водительской стороной, первым моим вопросом было "что с водилой". И почти всегда водитель оставался жив и относительно здоров... Хотя по внешнему виду машины предположить такое мог только очень большой оптимист.

Закончим с лирикой и перейдем к сути:
прелюд можно назвать ПРЕЛЮДОМ и получить удовольствие от вождения только если у него:
1. мотор Н22А (2.2втек, 185-220 л.с.). Только с этим мотором водитель сможет ощутить тот самый подхват на 5.5т оборотов, сравнимый с началом работы турбины.
2. МКПП. прелюды 5 поколения на типтронике едут значительно хуже как с точки зрения динамики, так и с драйверского кайфа. Еще типтроники часто ломаются, высасывая из владельца от 1300грина за б/у автомат до 2500грина за ремонт сломанного

Есть конечно прелюды с 2.0 133л.с. и 2.2 160л.с. Но нет у них ни динамики ни подхвата. средние машинки. едут тоже средне

Ставят в прелюды еще и систему подруливания задних колес. на заднюю балку крепится электромотор, который по заданному алгоритму поворачивает задние колеса на углы до примерно 15 градусов. Что вызывает восхищение окружающих при парковке, снижение радиуса разворота и оригинальную манеру вести себя при перестроениях на больших скоростях.

остановлюсь подробнее на том, какие же они бывают, эти прелюдыV:
(в описании возможны неточности, всё по памяти пишу, да и не робот я)
1. самая слабая версия прелюда - ВВ9. бывают только леворукими, 2.0 133л.с. мкпп или типтроник. управляются как и любой другой прелюд5, динамика оставляет желать лучшего (около 9.5с до сотни), климатконтроля (как и во всех леворуких прелюдах) не бывает. бывает кондей. Владельцы этой модификации - постоянные клиенты прелюдоразборок - покупают моторы Н22А для свапа и передние суппорта на 282мм тормозные диски (у ВВ9 тормозные диски 262мм)

2. леворукие прелюды с Н22А - кузова ВВ6 и ВВ8. бывают на типтрониках и мкпп. климы не бывает. с 99 кажется года стали не 185сильными, а 200 сильными. отличаются между собой наличием (ВВ8) или отсутствием (ВВ6) механизма подруливания задних колес. Разгон до сотни у типтроника около 8.5 секунд, у мкпп 7-7.5секунд. Покупают в основном кузовню и тюнинг, ибо лошадей хватает, а тормозит плоховато.

3. праворукие прелюды ВВ5 и ВВ7 - мотор F22В, 133-160л.с. в зависимости от модификации, без втека, тормоза 262мм, типтроник или мкпп, 4вээс или его отсутствие(ВВ5). Во всех машинах клима, нередко телевизор+навигация, которые в россии не работают.

4. праворукие прелюды ВВ6 и ВВ8 200л.с. Н22А. всё как в п.2, но всегда ТВ+навигация и клима. бывают с LSD - дифференциалом повышенного трения.

5. праворукие прелюды ВВ6 Type-S или BB6 S-spec - самые горячие 220сильные прелюды. бывают только на мкпп. нередко с LSD, ATTS. Заглянув под капот можно увидеть красную клапанную крышку и характерный боченок на гофре, ведущей от воздушного фильтра к инжектору. в них еще желтые стрелки на приборке, карбоновые вставки в салоне и прошитый желтой ниткой салон.

6. есть еще американские прелюды нескольких модификаций, в т.ч. и с ATTS, но о них я знаю мало, видел редко и писать не хочу.

теперь факты:
кожаных салонов у прелюдов не бывает. это кожзам.
при езде с использованием головы штатных 282мм тормозов прелюду хватает. только обязательно ставьте оригинальные колодки или лучшие по качествам(DS2000, AEM).
типтроники мрут от перегрева, в т.ч. от зажигалова на них в ручном режиме. ставьте кулер.
в гидроусилитель руля лить АТФ НЕЛЬЗЯ
у прелюдов салонный фильтр есть как опция. очень редкая опция. у меня есть :-)


про кузовщину:
"небитых прелюдов не бывает" - истина в 99% случаев.
видел и разбирал на запчасти пару машин с аукционов японии с оценкой 3-4. т.е. небитых. всё равно после съема бампера увидел у одной чуть-чуть, но замятый, телевизор.
прелюды не ржавеют. или рано им еще, или парадокс. Вот предыдущее поколения - сплошь и рядом с ржавыми или уже отреставрированными задними арками. особенно леворукие. А пятые прелюды ржавеют только в местах некачественного кузовного ремонта после аварий.

Бить прелюд дорого. среднестатический удар в морду обходится владельцу от штуки до трех грина. Это если не в мясо и если более-менее уехал своим ходом. Удар в попу дешевле. Но при езде надо держать в голове цены на б/у железо - бампера по 250грин, двери и крышка багажника так же. Капот от 250 за новый но порой кривой тайвань, до 1000 за карбоновый.

про аудио-видео. По умолчанию в прелюде установлены в дверях штатные пищалки и 16см (ровно 16см, а не 16.5!!!) бумажные миды фирмы пионер. и в задней полке бумажные 6х9, 2омные, разведенные через хитрый блок в багажнике. Ну и как правило штатная кассетная магнитола и в праворуких версиях нередко 6дисковый ченжер.
лечится аудио-видео выкидыванием всего штатного, звукоизоляцией дверей, установкой вперёд нормальных мидбасов 16.5см через проставочные кольца или подиумы в двери и вч-пищалок на передние стойки. сзади можно поставить как 6х9 с неглубоким магнитом в штатные места, так и саб в багажник. в консоль легко входит 2диновая магнитола. У меня много фотографий по установке музыки в прелюд, но разместить их тут нет возможности. в частности могу отметить, что сабвуфер я себе сделал в заднее крыло.

про колеса.
штатно на прелюды ставят 205-50-16 (на 2.0литровые кажется 195-55-15)
люди сплошь и рядом в национальной борьбе за увеличение клиренса любого авто меняют их на 205-55-16. Зря. Для получения положительных эмоций при управлении прелюду надо 205-45-17 или 215-45-17 резину. Регулярно(посезонно) сравниваю 215-45-17 летом и 205-55-16 зимой. на 17" низкопрофильной резине поведение машины преображается. Стоит также отметить, что ни в коем случае не надо ставить резину разной размерности на переднюю и заднюю ось. Прелюд этого не простит, а цены на б/у кузовщину я озвучил выше.

про тормоза.
болезнь закисания направляющих задних суппортов не миновала и это поколение прелюдов. Лечится разработкой/смазкой или заменой на живой суппорт в сборе (50-75$). Тросы ручника как правило не закисают. Иногда ломаются механизмы ручного тормоза в самих суппортах, что лечится опять-таки заменой суппортов на б/у (ценник на новые негуманный). Передние тормоза: владельцы машин с 262мм тормозными дисками нередко ставят себе тормоза от старших братьев на 282мм. И они в этом правы. Владельцы прелюдов с мкпп быстро разучивают торможение с использованием этой самой мкпп. Не освоившие или поставивщие вместо оригинальных колодок дешевые заменители разучивают торможение двигателем (сначала бампером, потом капотом и радиаторами, и только потом двигателем :-) ). Зажиточные прелюдоводы покупают бигбрейккит (набор дисков-суппортов-колодок на 310-330мм, от 1500-2500грина за комплект передних). Менее зажиточные покупают б/у суппорта от хонды-легенд или порше.

про мотор.
про F22B и F20 писать не буду. не люблю. А вот Н22А - мотор весьма живучий, если в него вовремя доливать выпитое на высоких оборотах масло. Мотор не любит искусственно загущенные масла типа 5w50 10w60. Оптимальным вариантом для него является на мой взгляд 5w40. Мотор нормально переносит издевательства типа 8000рпм и китайских фильтров нулевого сопротивления. Те, кому не хватает мощности, ставят на эти моторы компрессоры или турбины. На штатных поршнях-шатунах снять с него больше 250сил можно, но недолго.

про подвеску.
подвеска неубиваема. если не тормозить об бордюры. 99% клиентов на подвеску приезжают на разборку после аварий. Новые рычаги стоят по 150-220$. б/у в 2 и более раза дешевле. Стойки тоже весьма живучи, но по нашим дорогам бывают и проблемы.

про цены на прелюды.
на декабрь 2006: живой леворукий прелюд можно купить за 10-13кБ. как правило цена не является показателем состояния автомобиля.
живой праворукий - за 9-11Кб. Если машина внизу ценовой вилки - ищите проблемы с кузовом или с акпп. Впрочем в верхнем диапазоне такие тоже встречаются...

некоторые цены (в магазинах и сервисах москвы):
фара передняя новая: около 10т.р.
передние колодки оригинал 70$
шланг высокого давления ГУРа 200грин новый, 100грн б/у
капремонт двигателя 1000-1500грин

Слабые места пятых прелюдов:


1. и самое дорогое - типтроник. Думаю около 30-40% прелюдовладельцев машин с типтроником его поменяли-починили. Умирает он в основном от перегрева и от езды в ручном режиме с газом в пол. Если Вы не ездите в ручном режиме и поставили улучшенное охлаждение типтроника, это не гарантирует его долгой и счастливой жизни. Неизвестно что с ним вытворял прежний владелец…
Ремонт типтроника от 1500 до 3000 долларов, многие фирмы дают гарантию полгода или 20тысяч километров. Но нередки случаи выходи из строя типтроника после ремонта. Как через 20-30тысяч, так и раньше. Б\у типтроник стоит около 1200-1500долларов.

2. Передние тормозные диски не любят попадать в лужи после сильных торможений. Их ведёт. Оригинал ведет не так часто как брембо и прочие бюджетные диски, но и оригинал не панацея. Да и не хватает их при интенсивной езде с частыми разгонами-торможениями.

3. Шланг высокого давления гидроусилителя руля имеет свойство развальцовываться в месте соединения металлической трубки с резиной и перетирается в месте крепления кронштейном к двигателю. Цена вопроса 200 долларов за новый или 100 за б/у. Развальцовка особенно популярна у прелюдовладельцев в морозы 25 и ниже градусов. Ремонт-сварка-пайка-замена на левак ведет к выходу из строя насоса ГУРа, который тоже не является особенно сильным местом у прелюдов. Насос новый стоит около 600 долларов кажется, б/у 100-120 долларов.

4. у 90% прелюдов порвана передняя подушка двигателя Лучше разориться на новую - около 70 долларов.

5. при покупке прелюда стоит обратить внимание на крепления передних фар. 60% вероятность что прелюд прикладывали лицом о посторонние предметы на дороге. А фары новые по 300 а б/у по 200 долларов. Дешевле оставить фару на оставшихся 2 из 4 креплений или запаять отвалившиеся. Боковое крепление проверить без снятия бампера нельзя, но хотя бы посмотрите, чтобы фара не шаталась. Верхние крепления - болтики на 10 на телевизоре. Если вы покупаете леворукий прелюд - убедитесь, что на нем фары с электрокорректором, если корректора нет - их уже сменили на праворукие и это повод для торга.

6. У прелюдов с 4WS лампа 4WS на приборке должна загораться при включении зажигания и гаснуть после заводки двигателя. И должны поворачиваться на месте задние колеса при манипуляциях с рулем. Если что-то не совпадает, а номер кузова начинается на ВВ8 или ВВ7 - у машины проблемы с системой 4WS.

7. радиатор. Не чаще чем у других машин, но иногда они текут в месте соединения верхнего бачка.

8. ручник. Имеет смысл проверить, держит ли он оба колеса. На вывешенной машине. Весьма нежный там механизм в задних суппортах.

9. если не работает кондиционер - стоит посмотреть на трубочку с глазком, которая идет перед радиатором - её нередко перебивает камнем, залетевшим в бампер - ставьте сетку в воздухозаборник бампера! В случай повреждения трубка будет мокрая с налипшей грязью.

Ну а больше частых проблем пока не вспоминается, что лишний раз подтверждает надежность пятых прелюдов в целом.


позже возможно продолжу рассказ. если есть вопросы или пожелания - вэлкам.

SHR


  • 4


#68 Изменяемая геометрия впуска

Автор: Serhio : 29 сентября 2017 - 21:09

Вложенный файл  Геометрия.jpg   127,1 КБ   18 Скачано Вложенный файл  Геометрия 2.jpg   109,02 КБ   16 Скачано Вложенный файл  Геометрия 3.jpg   141,8 КБ   16 Скачано

 

Вроде как и все понятно, но не ясно одно: где берется плюс и минус на мозгах. Сказано про перемычку да и только. Я начал изучать схемы, перерыл весь мануал и что-то понял. Потом пошел с мультиметром и все разъяснил. В моем случае не приходил "-", который управляет клапаном, по причине того, что кто свапал мотор тупо перерезал провод + продолжения его нет.

У меня свапнут японский h22a вместо овощного 133 сильного. Коса мотора соответственно родная, а салонная родная от овоща и в ней не предусмотрен пин в фишке "А" на изменяемую геометрия впуска, но есть изменяемая геометрия впуска воздушного фильтра — та, которая рядом с аккумулятором. Поясню: всего 2 клапана: один под впуском, отключается при 5000 оборотах, второй рядом с аккумулятором и отключается при 4200 оборотах. Оба имеют общий "+" черно-желтого цвета при включенном зажигании. Также этот плюс используется на сепараторе и клапане ЕГР слева, рядом с ГУРом. Данный "+" выходит из мозга в "А9" красно-синего цвета и идет на многие датчики. !Не путать с проводом датчика детонации — он тоже красно-синего цвета! Соответственно управляющий "-" берется из следующих разъемов мозга:

А25 — ICSOL — клапан рядом с аккумулятором.
А26 — IABSOL — клапан под впускным коллектором "хонда"

8820829s-960.jpg

Распиновка датчика ICSOL рядом с аккумулятором. Хотелось бы отметить, что полярность фишек на клапанах разная — хоть они и одинаковые

9120829s-960.jpg

 

Можно было и сразу разобраться без мультиметра, но мануал ввел в заблуждение: в нем написано установите перемычку между А9 и А26, если клапан щелкает, то установите другие мозги (что-то выгорело). Конечно, бл*(;% после этого придется установить мозги. Как можно перемыкать плюс и минус?! Или я что-то не понимаю?! Из-за этого я долго тупил со схемами в теории, т.к. там нигде не написано где "+", а где земля. Вот и гадай… Еще и перемычка эта…

В начале я кинул проводку датчика под впуском на датчик у аккума — пусть срабатывают одновременно при 4200 оборотах — лучше, чем вообще ничего. Потом решил сделать по уму. Но тут я натворил дел. Во-первых, были протянуты 2 проводка параллельно косе: на датчик детонации и какой-то черный из мозгов A8, который на конце мотался… И попробовал вытащить этот пин А8 из фишки и вставить в пустой А26. Терять нечего и я его дернул… Пин остался в разъеме, а провод в руках( А ведь вначале хотел дома глянуть, что за пин А8… А это оказался датчик включения втека… Провод отвалился от разъема в двигателе и поэтому мотался. Капец. Изучил как разбирать разъем мозга на примере нисановского, в теории. Надо белую херню снять — вставку. Она приподнимается на 2 мм (ВЫНУТЬ ее НЕВОЗМОЖНО, ОНА НЕРАЗБОРНАЯ), потом вставляется скрепка или иголка в разъем и вытягивается разъем. Разъем должен выходить очень легко! Защелкивается назад также легко без всяких иголок и скрепок, потом опускается назад белая вставка. Все

24e0829s-960.jpg

Еще может сгореть в мозгах транзистор. Выпаиваем сгоревший транзистор с маркировкой 2sd1780 (важно запомнить в какую сторону он смотрит, за его "глаза" возьмем маркировку цифрами на нем), оригинал вам врятли удасться найти в свободной продаже, а вот советский аналог — проще простого. Для восстановления работоспособности нам понадобиться 2 детали. Это транзистор КТ829А и стабилитрон BZX85c56. Это советские запчасти и диффицита совершенно нет. Стабилитрон необходимо впаивать База -> коллектор . Объясню. Новый транзистор берем "глазами" (надписью) к себе и между первой и второй ногой (считая с лева на право) впаиваем наш стабилитрон. Далее, впаиваем обратно в мозги наше изобоетение вместо сгоревшего транзистора (РАЗВЕРНУВ НА 180 ГРАДУСОВ!) противоположно тому направлению как стоял родной транзистор. Получиться такая маниакальная штука. 

6a140as-960.jpg

11a140as-960.jpg

Но проще запараллелиться с соседнего клапана через реле, т.к. принцип работы у них немного разный (одному нужно напряжение до 4200 оборотов, другому нет и наоборот)


  • 3


#644 Подшипник передней ступицы.

Автор: Hedson : 20 октября 2017 - 15:12

На абс стоит венец на гранате, про магнитную сторону впервые слышу. Подшипник бери NTN
  • 3


#5072 Майнреле

Автор: h8u : 23 июля 2018 - 20:25

Симптомы:

-Машина не заводится (в основном на горячую)
-не слышно работы бензонасоса и самого реле
-машина не реагирует на педаль газа, при остановке начинает захлёбываться…


Итак имеем: на "горячую" (прогретом двигателе) поворачиваем ключ - машина заводится и сразу же глохнет.

Решение этой проблемы в 99% случаев лежит в "уставших" контактах главного реле (Main Relay), которое отвечает за включение топливного насоса и нагнетание давления в топливной рампе при заводке двигателя. Если происходит эта проблема, для того чтобы убедиться на 100% в том что проблема в главном реле сделайте следующее:
В момент когда произойдет неполадка, сразу же вторично поверните ключ и в момент когда гаснет желтая лампочка с изображением двигателя (Check Engine) послушайте - под панелью около руля должен быть слышен щелчек. Если вы не услышали щелчка - значит главное реле "устало".

Возможный вариант решения - это пропайка контактов майнреле.

Тут изображено расположение реле (под кнопками управления люка\птф)
Вложенный файл  relaylocationgif2.gif   6,02 КБ   4 Скачано

Так выглядит (на Прелюде их 3 типа: RZ-0088, RZ-0132, RZ-0159):
Вложенный файл  2.jpg   125,55 КБ   4 Скачано

Тут нарисовано как снимать крышку реле (надавить на клипсы):
Вложенный файл  mvent.jpg   19,33 КБ   4 Скачано
ПиСи, я аккуратно поддевал плоской отверткой и вытаскивал.

Затем берете тонкий паяльник и аккуратно (не размазывая припой по реле, рукам, и столу) пропаиваете серые контакты (возможно они оплавлены и имеют нагар вокруг, который надо аккуратно почистить):
Вложенный файл  1628ugk.jpg   74,48 КБ   4 Скачано

На этом всё, для особо нуждающихся схема питания майнреле.
Вложенный файл  diagram.gif   5,95 КБ   4 Скачано
  • 3


#4783 Трясёт руль Prelude 5

Автор: DonMitrich : 05 июля 2018 - 22:52

ШРУСы  только под нагрузкой проявляют себя, т.е при ускорении, чувствуется примерно с 50-60 км/ч (но не обязательно, может с 80 - зависит от степени пиздеца). 


  • 3


#4470 Восстанавливаем передний вспомогательный датчик 4WS

Автор: Kombat : 12 июня 2018 - 18:58

Всем привет!

В особенности тем, у кого пытается работать 4WS )

На старом форуме были эти фотки, теперь восстановим историю.

Итак, прежде чем бороться с 20 ошибкой, нужно проверить состояние вспомогательного датчика передней рейки. В своё время я снял этот датчик, и оттуда вылилась смесь воды и смазки. Вода туда попала через треснувшие пыльники рейки.

Если датчик "утонул", то ему при любом раскладе придёт писец. Поэтому либо покупаем новый датчик (350$), либо б/у (50$, если найдёте), либо пытаемся починить старый.

Аккуратно на наждаке спиливаем заводской слой эпоксидки, по всему периметру датчика. Усердствовать не надо, нам потом за оставшуюся пластмассу нужно приклеиться.

Внутри датчика пружинка, может выскочить при вскрытии, не потеряйте.

 

Вложенный файл  1.jpg   100,96 КБ   4 Скачано

 

Видим сгнившие проводники от разъёма до резистора.

Нужно отпаять оставшиеся целые от разъёма, и достать платку с резистором.

 

Вложенный файл  2.jpg   49,58 КБ   2 Скачано

 

Тщательно всё вымываем, вычищаем. Аккуратно! Не повредите резистивный слой, и места приклеивания прямоугольных площадок к черным дорожкам резистора. Этот проводящий клей хрупкий.

 

Вложенный файл  3.jpg   46,79 КБ   2 Скачано

 

Проверяем визуально черные дорожки на отсутствие повреждений. Следов стирания. В моём датчике всё было ОК. Припаиваем новые проводники к площадкам.

 

Вложенный файл  4.jpg   33,84 КБ   1 Скачано

 

Очень качественно вымываем корпус датчика, вставляем туда платку. Сгибаем новые выводы на нужном расстоянии и припаиваем к разъёму.

 

Вложенный файл  5.jpg   61,34 КБ   1 Скачано

 

Контакты на штоке немножко подогнуть в сторону платки, на 1-2 мм. Вставляем шток и пружинку на место.

 

Вложенный файл  6.jpg   58,88 КБ   1 Скачано

 

При помощи эпоксидки приклеиваем спиленную крышку на место.

 

Получаем рабочий датчик.


  • 3


#4125 Сбор донатов

Автор: скромная : 24 мая 2018 - 10:41

Ого! Я уж и не надеялась, что кто-то будет заниматься этим вопросом! Конечно хотелось бы, чтобы прежний форум с инфой заработал, но хотя бы так. Перевела чуток. Если с работой наладится, ещё переведу


  • 3


#3924 Ремонт внутренних ручек - 5Gen

Автор: Emgee : 14 мая 2018 - 08:42

Может кому-то будет полезна данная статья, по замене хром элемента на внутренних ручках на 5Gen. 

 

Поможет тем, у кого начал облазить хром.
В точности такие же ручки подходят от множества других Хонд (accord cf3,cf4,cf5; oddyssey ra6 и тп.)

Стоимость их ручек значительно ниже, стоимости родных. В районе 300р за шт., вместо 1500р за родные.

Вложенный файл  3zzm_hM2NuQ.jpg   191,5 КБ   9 Скачано
Вложенный файл  4oFgMAT5FEk.jpg   185,24 КБ   9 Скачано
 

Мной были приобретены задние ручки от honda accord cf4. По замене все элементарно.
Откусываем нижнюю часть фиксатора пружинки или аккуратно отпиливаем ножовкой.

 

Вложенный файл  jSrvY_rw51w.jpg   144,1 КБ   7 Скачано

 

Вынимаем фиксатор, меняем саму ручку и собираем в обратной последовательности, фиксатор остается старый. 

 

Вложенный файл  5zp4pH5JVI0.jpg   117,92 КБ   7 Скачано
Вложенный файл  ZNLvp2SDTjA.jpg   110,1 КБ   7 Скачано

 


  • 3


#3876 Ребят проблема, подскажите как и что ????((((

Автор: lyxey : 11 мая 2018 - 10:30

Так и представляю себе: купил прела, едет такой довольный, слезы счастья вытирает, бл. Тут хуякс коробка наебнула  :wacko:  :D  Коробку сделал, катается, но уже с  меньшим оптимизмом) Зиму поездил, хуякс шпакля отвалилась, а там арки, пороги дырявые) Оптимизм упал до нуля  :D


  • 3


#366 Приветствие и координация восстановления

Автор: lllxlll : 08 октября 2017 - 22:44

Здесь у меня сохранилось кое чего с старого Фака и злободневных (для меня) тем, что то  наверняка  будет полезным  полезным комрадам.
Ежели кому не лень, разгребите - выложите. Там полгектара инфы.  https://yadi.sk/d/uUdNqKGj3NaQVj
п.с. и да.. Ура!!  )))


  • 3


#2877 Четвёрка от Shadow, возрождение.

Автор: Shadow : 25 марта 2018 - 07:20

Всем привет, снова возвращаюсь в ряды преловодов. Всю историю прелюда расписывать не буду, опишу в крации прошедшие 2 года.
Никогда не собирался продавать свой прелюд, но как говорится "и на старуху бывает проруха".
Осенью 2016г прелюд был продан другу Яну, причина продажи - машина стоит, я не езжу, просто некогда даже раз в месяц выкатиться, в общем жалко что стоит без дела.
Вложенный файл  IMAG2054.jpg   140,12 КБ   13 СкачаноВложенный файл  55dc2bes-960.jpg   329,19 КБ   14 Скачано
Но спустя месяц меня переклинило и купил я 5й прелюд, да не какой попало, а Серегин Crazy_ёж. Заряженный прелюд на гибриде н22-н23, валах, мозгах, подвеске... в общем все что можно было в нем сделать уже было сделано. У него прелюд тоже стоял уже пару лет колом, банально негде ездить.
Выкинул я из него все и за зиму пересобрал совсем на других железках.
Вложенный файл  IMG_20170701_102929.jpg   135,97 КБ   11 СкачаноВложенный файл  IMG_20170529_192543.jpg   188,85 КБ   11 Скачано
Фото с выставки
Вложенный файл  IMG-20171001-WA0025.jpg   105,42 КБ   12 Скачано
Осенью я опять понял что прелюд будет стоять и занимать место и продал его Руслану.
В феврале этого года забрал я своего прелюда обратно с твёрдым желанием никому его не давать. Пусть стоит в огороде, может покатаюсь ещё.
Состояние на текущий момент пипец. Оба бампера в помойку, крылья передние в рихтовку. Требуется вытяжка телека, зад я уже подтянут (на автозапуск на задней передаче приехал в филдер). Плюс конкретно полезли задние арки, в общем работы непочатый край.
Вложенный файл  IMG-20180318-WA0024_1521707982094.jpeg   273,02 КБ   12 Скачано
Лучшее фото на текущий момент.
Спеки:
Двигатель J32A type S
Мкпп ATC6 с установленным лсд
Холодный впуск, тюненые выпускные коллектора, трасса на 63мм, после резонатора 80мм.
Электрорейка, жёсткий стаб, стойки фултапы Бадиклаб.
Колеса Prodrive gc-05f ширина 9", вылет 35.
Тормоза перед 4х поршневые от Цельсиора 300мм, зад от Инспайера uc1 280мм.
Ну и куча всего-всего, долго писать.
  • 3


#26 Manual Prelude V

Автор: vadya_spb : 28 сентября 2017 - 14:57

Официальный мануал на английском языке:
По частям, ссылки на Google Drive

Chapter 1-4 General, Spec, Maintenance, Engine Electrical.PDF

Chapter 5-10 Engine, Cooling.PDF

Chapter 11 Fuel and Emission.PDF

Chapter 12-13 Transaxle.PDF

Chapter 14 Automatic Transmission.PDF

Chapter 15 Differential.PDF

Chapter 16-18 Driveshafts, Power Steering, Suspension.PDF

Chapter 19-20 Brakes, Body.PDF

Chapter 21-22 Heater and air conditioning.PDF

Chapter 23 Electrical.PDF

Chapter 24 Restraints.PDF



Мануал 1 файлом, включающий все главы:

Honda_Prelude_1997_-_2000_Service_Manual
  • 3


#196 Мини коллекция prelude

Автор: Hondaвод : 04 октября 2017 - 10:40

Моему фанатизму нет придела наверное
И так о том что имею :

— первое поколение цвет "серый";

 

— второе поколение цвет "красный" ;

— второе поколение цвет "чёрный" ;

— третье поколение цвет "красный" ;

— четвертое поколение цвет "красный" ;

— четвертое поколение цвет "черный" ;

В планах приобрести так же четвертого поколения в белом и бежевом цветах, третьего поколения в белом исполнении, ну и если повезет первое поколение то же в белом цвете, ну и самую страшную из моделей пятое поколение .

Не уверен но по моему у меня самая большая коллекция коллекционных моделей прелюдов в России в масштабе 1:43 , сборка моделей из пластика меня не впечатлила, хотя обладаю таковой моделью четвертого поколения.b863c1s-1920.jpg17a3c1s-1920.jpgf77a3c1s-1920.jpgbafa3c1s-1920.jpg1g63c1s-1920.jpg82063c1s-1920.jpge5063c1s-1920.jpgf063c1s-1920.jpg72863c1s-1920.jpg41863c1s-1920.jpg8dfa3c1s-1920.jpg


  • 3


#179 Manual Prelude V

Автор: Ulysses : 03 октября 2017 - 22:41

Мануалы по оригинальным заменам для 5 gen.

 

Замена декоративных накладок

Замена ручки КПП (автомат)

Замена ручки КПП (механика)

Установка CD-чейнджера

Установка брызговиков

Установка дефлектора люка

Установка заднего спойлера

Установка защиты капота и бампера

Установка магнитолы

Установка надписи прелюд (задний бампер)

Установка оригинальной задней губы

Установка оригинальной передней губы

Установка оригинальных широких порогов

Установка туманок

Установка штатной охранной системы

Установка шторки заднего стекла


  • 3


#168 Honda Prelude " christine"

Автор: Hondaвод : 03 октября 2017 - 15:01

Машина в руках очень давно и видала она многое.....конечно написать про все 7 лет эксплуатации просто не реально....но можно в принципе....так что в кратце пока пара фоток наверное и всёf_-svVauYxg.jpgb4KuAZEiYt0.jpg


  • 3


#370 Передние тормоза от евро р на 4 ген

Автор: StasNSK : 09 октября 2017 - 09:18

Одним из лучших вариантов ПОЧТИ штатной установки я считаю тормоза от аккорда евро р имеющие диски диаметром 300мм против заводских 260мм и 282мм. Сразу оговорю преимущества и недостатки, колодки 300мм и 282мм сравнивал лично и могу сказать площадь соприкосновения колодки с диском практически одинакова, то есть тормозить машина на евро р тормозах лучше не станет, плюсом могу сказать что евро р тормоза намного тяжелее и на руле это почти не заметно но ощущается, хотя может мне и показалось, суппорта так же как и на 260мм и на 282мм у евро р одно поршневые, так в чем же плюс таких тормозов??? А плюс в самих дисках, они в разы прочнее, более лучшая вентиляция! Толщина диска 260мм и 282мм составляет 23мм, а тощина евро р диска 28мм. На личном опыте сжёг три комплекта 282 дисков, а евро р живут года. Представлю схемы этих трех дисков:

Вложенный файл  img.jpg   32 КБ   16 Скачано 260мм

Вложенный файл  img (1).jpg   64 КБ   14 Скачано 282мм

Вложенный файл  img (2).jpg   64 КБ   10 Скачано 300мм

Что же потребуется для установки столь замечательных тормозов на 4 ген? во первых комплектность все по два: диски, суппорта со скобками, пыльники, ну и разумеется комплект колодок, все это можно приобрести контрактным, раньше такой кит выходил 5000р - 6000р, сейчас сказать не готов.

По установке: пыльники подходят почти штатно, чучуть доработать болгарочкой или напильником по месту, суппорта встают болт-он вообще ни каких проблем, шланги тормозные тоже остаются старые, штуцера подходят, а вот диски требуют доработки, как видно по схемам выше ЦО (центральное отверстие) имеет разный диаметр, сток 64мм, еврей 70мм, нужно точить кольцо с внутренним 64 и наружним 70 соответственно, для токаря как скурить две сигареты. Еще одним не большим нюансом является разболтовка, 4ген имеет 4*114,3 шпильки, а еврей 5*114,3, тоже решается все грамотным токарем, за две вставки ЦО и сверление разболтовки дисков я отдал всего 1000р. грамотному токарю достаточно принести старый и новый комплект дисков, ступицы снимать не надо. 

Так же хочу сразу учесть тот факт что на евро р тормоза ставятся колесные диски минимальным радиусом R16. Если диски брались б/у и состояние их не внушает доверие, ну или вы  уже поставили комплект и они бьют в руль при торможении, то советую проточить диски на месте, сейчас много станций имеют аппарат для проточки дисков без демонтажа, чем это лучше, а тем что от старости лет могут быть и ступицы не идеально ровными и увидев другие диски, теряют ровное вращение. далее фото как это выглядит на машине:

Вложенный файл  q2rkXkS3nUE.jpg   164,9 КБ   14 Скачано

Вложенный файл  ysahE0iDVnU.jpg   135,99 КБ   11 Скачано

Вложенный файл  ormxhLlsVwg.jpg   142,32 КБ   11 Скачано

Всем спасибо за внимание.

 


  • 2


#3413 Подбор б.у. привода Prelude V

Автор: Region54 : 18 апреля 2018 - 21:46

Раздам халяву инфу! На 5 прельчик болтом!!! И даже по длине подходят привода от Odyssey RA и Stepwgn RF левый и правый! Только наоборот их правый нам в лево а их левый нам в право) Цена значительно ниже на эти привода! На акпп болтом а вот на мкпп промвал другой! Подходит промвал мкпп от Accord/Torneo cl1,cf4-sirt,cf3 мкпп,cf4 мкпп.
Гранаты на все 5 поколение наружние подходят от Accord/Torneo evro r,sirt,sirwagon. Odyssey,Stream,Stepwgn.
  • 2