Перейти к содержимому


Контент с наивысшим рейтингом


#366 Приветствие и координация восстановления

Автор: lllxlll : 08 Октябрь 2017 - 22:44

Здесь у меня сохранилось кое чего с старого Фака и злободневных (для меня) тем, что то  наверняка  будет полезным  полезным комрадам.
Ежели кому не лень, разгребите - выложите. Там полгектара инфы.  https://yadi.sk/d/uUdNqKGj3NaQVj
п.с. и да.. Ура!!  )))


  • 3


#26 Manual Prelude V

Автор: vadya_spb : 28 Сентябрь 2017 - 14:57

Официальный мануал на английском языке:
По частям, ссылки на Google Drive

Chapter 1-4 General, Spec, Maintenance, Engine Electrical.PDF

Chapter 5-10 Engine, Cooling.PDF

Chapter 11 Fuel and Emission.PDF

Chapter 12-13 Transaxle.PDF

Chapter 14 Automatic Transmission.PDF

Chapter 15 Differential.PDF

Chapter 16-18 Driveshafts, Power Steering, Suspension.PDF

Chapter 19-20 Brakes, Body.PDF

Chapter 21-22 Heater and air conditioning.PDF

Chapter 23 Electrical.PDF

Chapter 24 Restraints.PDF



Мануал 1 файлом, включающий все главы:

Honda_Prelude_1997_-_2000_Service_Manual
  • 3


#179 Manual Prelude V

Автор: Ulysses : 03 Октябрь 2017 - 22:41

Мануалы по оригинальным заменам для 5 gen.

 

Замена декоративных накладок

Замена ручки КПП (автомат)

Замена ручки КПП (механика)

Установка CD-чейнджера

Установка брызговиков

Установка дефлектора люка

Установка заднего спойлера

Установка защиты капота и бампера

Установка магнитолы

Установка надписи прелюд (задний бампер)

Установка оригинальной задней губы

Установка оригинальной передней губы

Установка оригинальных широких порогов

Установка туманок

Установка штатной охранной системы

Установка шторки заднего стекла


  • 3


#99 Информация для переборки двигателей

Автор: Ko4egar : 30 Сентябрь 2017 - 10:48

Шатуны
 
Длина
H22A = 143.0mm/5.633
H22A1 = 143.0mm/5.633
H22A4 = 143.0mm/5.633
H23A = 141.5mm/5.572
H23A1 = 141.5mm/5.572
F20A = 145.0mm/5.709
F20B = 145.0mm/5.709
F22A = 141.5mm/5.572
F22B = 141.5mm/5.572
F22B1 = 141.5mm/5.572
F22B2 = 141.5mm/5.572
F23A = 141.0mm/5.551
 
Ширина
H22A = 23.75mm/.935
H22A1 = 23.75mm/.935
H22A4 = 23.75mm/.935
H23A = 23.75mm/.935
H23A1 = 23.75mm/.935
F20A = 23.75mm/.935
F20B = 23.75mm/.935
F22A = 23.75mm/.935
F22B = 23.75mm/.935
F22B1 = 23.75mm/.935
F22B2 = 23.75mm/.935
F23A = 19.81mm/.780
 
Диаметр под палец
H22A = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
H22A1 = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
H22A4 = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
H23A = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
H23A1 = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F20A = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F20B = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F22A = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F22B = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F22B1 = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F22B2 = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
F23A = 21.97-21.98mm/.8649-.8654
 
Поршни
 
Диаметр
H22A = 87mm/3.425
H22A1 = 87mm/3.425
H22A4 = 87mm/3.425
H23A = 87mm/3.425
H23A1 = 87mm/3.425
F20A = 85mm/3.346
F20B = 85mm/3.346
F22A = 85mm/3.346
F22B = 85mm/3.346
F22B1 = 85mm/3.346
F22B2 = 85mm/3.346
F23A = 86mm/3.385
 
Компрессионная высота
H22A = 31.0mm/1.221
H22A1 = 31.0mm/1.221
H22A4 = 31.0mm/1.221
H23A = 30.5mm/1.203
H23A1 = 30.5mm/1.203
F20A =
F20B = 31.0mm/1.221
F22A = 30.5mm/1.203
F22B = 30.5mm/1.203
F22B1 = 30.5mm/1.203
F22B2 = 30.5mm/1.203
F23A = 30.0mm/1.181
 
Объем поршня
H22A = -1.9 cc
H22A Type S = +4.2 cc
H22A1 = -1.8 cc
H22A4 = -1.8 cc
H23A = +4.3 cc
H23A1 = -9.9 cc
F20A = -4.7 cc
F20B = +8.0 cc
F22A = -14.5 cc
F22B = -11.2 cc
F22B1 = -14.5 cc
F22B2 = -14.5 cc
F23A = -18.0 cc
 
Диаметр пальца
H22A = 22.0mm/.866
H22A1 = 22.0mm/.866
H22A4 = 22.0mm/.866
H23A = 22.0mm/.866
H23A1 = 22.0mm/.866
F20A = 22.0mm/.866
F20B = 22.0mm/.866
F22A = 22.0mm/.866
F22B = 22.0mm/.866
F22B1 = 22.0mm/.866
F22B2 = 22.0mm/.866
F23A = 22.0mm/.866
 
Коленвалы
 
Ход поршня
H22A = 90.7mm/3.570
H22A1 = 90.7mm/3.570
H22A4 = 90.7mm/3.570
H23A = 95mm/3.740
H23A1 = 95mm/3.740
F20A = 88mm/3.464
F20B = 88mm/3.464
F22A = 95mm/3.740
F22B = 95mm/3.740
F22B1 = 95mm/3.740
F22B2 = 95mm/3.740
F23A = 97mm/3.818
 
Диаметр коренной шейки
H22A = 50mm
H22A1 = 50mm
H22A4 = 55mm
H22A4 = 50mm (1997 Only)
H23A = 55mm
H23A1 = 50mm
F20A = 50mm
F20B = 55mm
F22A = 50mm
F22B = 50mm
F22B1 = 50mm
F22B2 = 50mm
F23A = 55mm
 
Диаметр шатунной шейки
H22A = 47.95mm/1.888
H22A1 = 47.95mm/1.888
H22A4 = 47.95mm/1.888
H23A = 47.95mm/1.888
H23A1 = 47.95mm/1.888
F20A = 47.95mm/1.888
F20B = 44.98mm/1.771
F22A = 47.95mm/1.888
F22B = 47.95mm/1.888
F22B1 = 47.95mm/1.888
F22B2 = 47.95mm/1.888
F23A = 44.98mm/1.771
 
Головки блока
 
Объем
H22A = 53.8cc
H22A1 = 53.8cc
H22A4 = 53.8cc
H23A = 53.8cc
H23A1 = 50.0cc
F20A = 50cc
F20B =
F22A = 50.5cc
F22B = 50.5
F22B1 = 50.6cc
F22B2 = 50.6cc
F23A =
 
Диаметр впускного клапана
H22A = 35mm/1.38
H22A1 = 35mm/1.38
H22A4 = 35mm/1.38
H23A = 35mm/1.38
H23A1 = 34mm/1.34
F20A = 34mm/1.34
F20B = 34mm/1.34
F22A = 34mm/1.34
F22B = 34mm/1.34
F22B1 = 34mm/1.34
F22B2 = 34mm/1.34
F23A = 34mm/1.34
 
Диаметр выпускного клапана
H22A = 30mm/1.18
H22A1 = 30mm/1.18
H22A4 = 30mm/1.18
H23A = 30mm/1.18
H23A1 = 29mm/1.14
F20A = 29mm/1.14
F20B = 29mm/1.14
F22A = 29mm/1.14
F22B = 29mm/1.14
F22B1 = 29mm/1.14
F22B2 = 29mm/1.14
F23A = 29mm/1.14
 
Прокладки головки блока
 
Диаметр
H22A = 88mm/3.46
H22A1 = 88mm/3.46
H22A4 = 88mm/3.46
H23A = 88mm/3.46
H23A1 = 88mm/3.46
F20A = 85.5mm/3.37
F20B = 85.5mm/3.37
F22A = 85.5mm/3.37
F22B = 85.5mm/3.37
F22B1 = 85.5mm/3.37
F22B2 = 85.5mm/3.37
F23A = 86.5mm/3.41
 
Толщина
H22A = 0.66mm/.026
H22A1 = 0.66mm/.026
H22A4 = 0.66mm/.026
H23A = 0.66mm/.026
H23A1 = 0.66mm/.026
F20A = 0.66mm/.026
F20B = 0.66mm/.026
F22A = 0.66mm/.026 - возможна ошибка, правильная толщина неизвестна
F22B = 0.66mm/.026
F22B1 = 0.66mm/.026
F22B2 = 0.66mm/.026
F23A = 0.66mm/.026
 
Заметка:
Толщина прокладки измерена в сжатом состоянии
 
Вкладыши
 
Толщина коренных вкладышей
Синий: 2.013 - 2.010mm / 0.0793 - 0.0791
Черный: 2.010 - 2.007mm / 0.0791 - 0.0790
Коричневый: 2.007 - 2.004mm / 0.0790 - 0.0789
Зеленый: 2.004 - 2.001mm / 0.0789 - 0.0788
Желтый: 2.001 - 1.998mm / 0.0788 - 0.0787
Розовый: 1.998 - 1.995mm / 0.0787 - 0.0785
Красный: 1.995 - 1.992mm / 0.0785 - 0.0783
 
Толщина шатунных вкладышей
Синий: 1.510 - 1.507mm / 0.0594 - 0.0593
Черный: 1.507 - 1.504mm / 0.0593 - 0.0592
Коричневый: 1.504 - 1.501mm / 0.0592 - 0.0591
Зеленый: 1.501 - 1.498mm / 0.0591 - 0.0590
Желтый: 1.498 - 1.495mm / 0.0590 - 0.0589
Розовый: 1.495 - 1.492mm / 0.0589 - 0.0587
Красный: 1.492 - 1.489mm / 0.0587 - 0.0586
 
Ширина коренных вкладышей
H22A = 19.9mm/.784
H22A1 = 19.9mm/.784
H22A4 = 19.9mm/.784
H23A = 19.9mm/.784
H23A1 = 19.9mm/.784
F20B = 19.9mm/.784
F22A = 19.9mm/.784
F22B = 19.9mm/.784
F22B1= 19.9mm/.784
F22B2= 19.9mm/.784
F23A = 19.9mm/.784
 
Ширина шатунных вкладышей
H22A = 19.35mm/.762
H22A1 = 19.35mm/.762
H22A = 19.35mm/.762
H23A = 19.35mm/.762
H23A1 = 19.35mm/.762
F20A = 19.35mm/.762
F20B = 19.35mm/.762
F22A = 19.35mm/.762
F22B = 19.35mm/.762
F22B1 = 19.35mm/.762
F22B2 = 19.35mm/.762
F23A = 15.47mm/.609 

  • 2


#68 Изменяемая геометрия впуска

Автор: Serhio : 29 Сентябрь 2017 - 21:09

Вложенный файл  Геометрия.jpg   127,1 КБ   3 Скачано Вложенный файл  Геометрия 2.jpg   109,02 КБ   2 Скачано Вложенный файл  Геометрия 3.jpg   141,8 КБ   2 Скачано

 

Вроде как и все понятно, но не ясно одно: где берется плюс и минус на мозгах. Сказано про перемычку да и только. Я начал изучать схемы, перерыл весь мануал и что-то понял. Потом пошел с мультиметром и все разъяснил. В моем случае не приходил "-", который управляет клапаном, по причине того, что кто свапал мотор тупо перерезал провод + продолжения его нет.

У меня свапнут японский h22a вместо овощного 133 сильного. Коса мотора соответственно родная, а салонная родная от овоща и в ней не предусмотрен пин в фишке "А" на изменяемую геометрия впуска, но есть изменяемая геометрия впуска воздушного фильтра — та, которая рядом с аккумулятором. Поясню: всего 2 клапана: один под впуском, отключается при 5000 оборотах, второй рядом с аккумулятором и отключается при 4200 оборотах. Оба имеют общий "+" черно-желтого цвета при включенном зажигании. Также этот плюс используется на сепараторе и клапане ЕГР слева, рядом с ГУРом. Данный "+" выходит из мозга в "А9" красно-синего цвета и идет на многие датчики. !Не путать с проводом датчика детонации — он тоже красно-синего цвета! Соответственно управляющий "-" берется из следующих разъемов мозга:

А25 — ICSOL — клапан рядом с аккумулятором.
А26 — IABSOL — клапан под впускным коллектором "хонда"

8820829s-960.jpg

Распиновка датчика ICSOL рядом с аккумулятором. Хотелось бы отметить, что полярность фишек на клапанах разная — хоть они и одинаковые

9120829s-960.jpg

 

Можно было и сразу разобраться без мультиметра, но мануал ввел в заблуждение: в нем написано установите перемычку между А9 и А26, если клапан щелкает, то установите другие мозги (что-то выгорело). Конечно, бл*(;% после этого придется установить мозги. Как можно перемыкать плюс и минус?! Или я что-то не понимаю?! Из-за этого я долго тупил со схемами в теории, т.к. там нигде не написано где "+", а где земля. Вот и гадай… Еще и перемычка эта…

В начале я кинул проводку датчика под впуском на датчик у аккума — пусть срабатывают одновременно при 4200 оборотах — лучше, чем вообще ничего. Потом решил сделать по уму. Но тут я натворил дел. Во-первых, были протянуты 2 проводка параллельно косе: на датчик детонации и какой-то черный из мозгов A8, который на конце мотался… И попробовал вытащить этот пин А8 из фишки и вставить в пустой А26. Терять нечего и я его дернул… Пин остался в разъеме, а провод в руках( А ведь вначале хотел дома глянуть, что за пин А8… А это оказался датчик включения втека… Провод отвалился от разъема в двигателе и поэтому мотался. Капец. Изучил как разбирать разъем мозга на примере нисановского, в теории. Надо белую херню снять — вставку. Она приподнимается на 2 мм (ВЫНУТЬ ее НЕВОЗМОЖНО, ОНА НЕРАЗБОРНАЯ), потом вставляется скрепка или иголка в разъем и вытягивается разъем. Разъем должен выходить очень легко! Защелкивается назад также легко без всяких иголок и скрепок, потом опускается назад белая вставка. Все

24e0829s-960.jpg

Еще может сгореть в мозгах транзистор. Выпаиваем сгоревший транзистор с маркировкой 2sd1780 (важно запомнить в какую сторону он смотрит, за его "глаза" возьмем маркировку цифрами на нем), оригинал вам врятли удасться найти в свободной продаже, а вот советский аналог — проще простого. Для восстановления работоспособности нам понадобиться 2 детали. Это транзистор КТ829А и стабилитрон BZX85c56. Это советские запчасти и диффицита совершенно нет. Стабилитрон необходимо впаивать База -> коллектор . Объясню. Новый транзистор берем "глазами" (надписью) к себе и между первой и второй ногой (считая с лева на право) впаиваем наш стабилитрон. Далее, впаиваем обратно в мозги наше изобоетение вместо сгоревшего транзистора (РАЗВЕРНУВ НА 180 ГРАДУСОВ!) противоположно тому направлению как стоял родной транзистор. Получиться такая маниакальная штука. 

6a140as-960.jpg

11a140as-960.jpg

Но проще запараллелиться с соседнего клапана через реле, т.к. принцип работы у них немного разный (одному нужно напряжение до 4200 оборотов, другому нет и наоборот)


  • 2


#597 Продаю ПРЕЛ 5 BB6 2000г 260 000

Автор: Николай : 18 Октябрь 2017 - 20:57

Чем красивее напишешь , тем понятнее будет покупателю. На каждый товар свой покупатель, дорого - дешево , это уже на усмотрение хозяина.

Но насчет того , что твое объявление первое и должно(да да ты никому ничего не должен =)) задавать тон - я соглашусь.

Просто расписал бы как по пунктам указано.

Модель такая

Мотор такой

И тд.

Было бы гораздо красивее. 

Хотя понятие это у многих разное.

Просто данная тематика и на старом форуме подымалась не раз. Потрать ты на 3-7 минут больше вопросов бы не было.

В любом случае успехов Вам Сэр  ;)


  • 2


#431 Вопрос к знающим людям

Автор: Sander.S : 11 Октябрь 2017 - 18:03

Нет 4ws нет проблем! Как по мне эта система с завода с болячьками, а спустя 20 лет и вовсе на корячьках!

 

У меня есть 4WS и с ней нет проблем даже спустя 18 лет. Так что твое мнение актуально только для твоего автомобиля.


  • 2


#370 Передние тормоза от евро р на 4 ген

Автор: StasNSK : 09 Октябрь 2017 - 09:18

Одним из лучших вариантов ПОЧТИ штатной установки я считаю тормоза от аккорда евро р имеющие диски диаметром 300мм против заводских 260мм и 282мм. Сразу оговорю преимущества и недостатки, колодки 300мм и 282мм сравнивал лично и могу сказать площадь соприкосновения колодки с диском практически одинакова, то есть тормозить машина на евро р тормозах лучше не станет, плюсом могу сказать что евро р тормоза намного тяжелее и на руле это почти не заметно но ощущается, хотя может мне и показалось, суппорта так же как и на 260мм и на 282мм у евро р одно поршневые, так в чем же плюс таких тормозов??? А плюс в самих дисках, они в разы прочнее, более лучшая вентиляция! Толщина диска 260мм и 282мм составляет 23мм, а тощина евро р диска 28мм. На личном опыте сжёг три комплекта 282 дисков, а евро р живут года. Представлю схемы этих трех дисков:

Вложенный файл  img.jpg   32 КБ   4 Скачано 260мм

Вложенный файл  img (1).jpg   64 КБ   4 Скачано 282мм

Вложенный файл  img (2).jpg   64 КБ   2 Скачано 300мм

Что же потребуется для установки столь замечательных тормозов на 4 ген? во первых комплектность все по два: диски, суппорта со скобками, пыльники, ну и разумеется комплект колодок, все это можно приобрести контрактным, раньше такой кит выходил 5000р - 6000р, сейчас сказать не готов.

По установке: пыльники подходят почти штатно, чучуть доработать болгарочкой или напильником по месту, суппорта встают болт-он вообще ни каких проблем, шланги тормозные тоже остаются старые, штуцера подходят, а вот диски требуют доработки, как видно по схемам выше ЦО (центральное отверстие) имеет разный диаметр, сток 64мм, еврей 70мм, нужно точить кольцо с внутренним 64 и наружним 70 соответственно, для токаря как скурить две сигареты. Еще одним не большим нюансом является разболтовка, 4ген имеет 4*114,3 шпильки, а еврей 5*114,3, тоже решается все грамотным токарем, за две вставки ЦО и сверление разболтовки дисков я отдал всего 1000р. грамотному токарю достаточно принести старый и новый комплект дисков, ступицы снимать не надо. 

Так же хочу сразу учесть тот факт что на евро р тормоза ставятся колесные диски минимальным радиусом R16. Если диски брались б/у и состояние их не внушает доверие, ну или вы  уже поставили комплект и они бьют в руль при торможении, то советую проточить диски на месте, сейчас много станций имеют аппарат для проточки дисков без демонтажа, чем это лучше, а тем что от старости лет могут быть и ступицы не идеально ровными и увидев другие диски, теряют ровное вращение. далее фото как это выглядит на машине:

Вложенный файл  q2rkXkS3nUE.jpg   164,9 КБ   2 Скачано

Вложенный файл  ysahE0iDVnU.jpg   135,99 КБ   2 Скачано

Вложенный файл  ormxhLlsVwg.jpg   142,32 КБ   2 Скачано

Всем спасибо за внимание.

 


  • 2


#369 А вот и мой прелюд из г.Уфа

Автор: mzdx : 09 Октябрь 2017 - 06:29

Honda Prelude BB4 H22A МКПП 1991

 

Вложенный файл  76b871s-960.jpg   291 КБ   0 Скачано

Вложенный файл  689d471s-960.jpg   202,13 КБ   0 Скачано

 

Машина пережила уже очень много изменений и на данный момент на машине: 

 

Трансмиссия
— Сцепа competition clutch st4
— Маховик competition clutch 5,8 кг
— КПП с блокой от M2B4 — ГП 4,266

Ходовая
— стойки перед KONI sport пружины Honda access
— стойки Задние KONI sport пружины Honda access
— Рулеая электро рейка.
— тормоза 300мм в круг
— перед диски DBA sloted 300мм, суппорта 2поршня Type-R (колодки HAWK)
— задние диски bosh 300мм, суппорта сток (колодки EBC Green Stuf)

Электрика
— Датчик давления масла STRI
— Датчик давления турбы STRI
— ШЛЗ AEM
— Boost контроллер AEM Tru boost
— MAP AEM 3,5bar
— Датчики температуры масла — AEM
— Мозг P28 + hondata s300 (все данные выводятся на монитор от car-pc)
— Датчик EGT HKS
— CPR hondavert
— Турбо таймер — GReddy full auto timer

Экстерьер
— Обвес + Анти крыло
— Пластиковый люк
— Капот пластик Stage 21
— Диски R17 Sparco Viper-R ковка

Интерьер
— Руль и КПП MOMO
— Водительское кресло RECARO SR3
— Пассажирская Рекара китай

Выпуск:
— кастом на 76 трубе — банка Kakimoto N1

Медиа
— Car PC + 7" сенсорный монитор + усилитель 4 * 100
— Акустика: фронт + центр + саб (на тыл нужно менять усилок на 6-ти каналку)

Двигатель( номер2)
— ГБЦ PDE Evro-R (клапана впуск SKUNK2, выпуск Ferrea Competition plus)
— Направляющие Ferrea
— Валы сток черные (разрезные шестерни)
— Шпильки ГБЦ ARP
— Впускной коллектор Golden Eagle — дроссель BLOX 76мм
— Н22А — Гильзован сухими гильзами
— Баланс валы удалены и заглушены
— поршни СР — степень 9,5:1
— шатуны ИГЛ
— Турбина: Turbonetics 60 series
— W. Gate: Turbonetics
— BlowOff: Blitz Super Sound
— Интеркуллер no name 76мм
— Маслокуллер китай( с выносом фильта
— Топлевная рейка AEM
— Форсунки 750 RC

Прочее
— впрыск водометанола SNOW Performance

 

https://youtu.be/2K-zWmVxpuk

шины 215*45 17 Бриджы RE11A


  • 2


#32 Общая информация о прелюдах (статья SHR)

Автор: Deformator : 28 Сентябрь 2017 - 15:37

Прелюды... ах уж эти прелюды

(IMG:http://my.auto.ru/im.../5/553b33f2.jpg)
(IMG:http://my.auto.ru/im.../0/0b944aeb.jpg)



Ну что может рассказать о прелюдах человек, сменивший их 4 штуки...
Сначала я поездил на прелюде третьего поколения (88года), потом на парочке 4 поколения (92-93года) и последние 2.5года - на прелюде 5 поколения. ну и в качестве хобби (а у каждого должно быть своё хобби) распиливший на запчасти около 15-20 прелюдов...

Прелюд - меганадежный автомобиль. Чем меньше в него засовываешь свой любопытный клюв, тем реже он будет ломаться.

В прелюд надо вкататься. Многие люди, купившие прелюд, либо очень быстро его продают, либо попадают в дтп. эта машина многое прощает, но против законов физики не попрешь, момент потери контроля наступает для неискушенного прелюдовода неожиданно, и заканчивается дорого.

Прелюд на редкость безопасный автомобиль. В силу хобби мне пришлось повидать в своей жизни более сотни прелюдов, многие из них были с теми или иными кузовными повреждениями, часть из наиболее пострадавших машин я распилил своими руками. И когда я приезжал смотреть очередного потенциального донора, словившего столб или камаз в морду или водительской стороной, первым моим вопросом было "что с водилой". И почти всегда водитель оставался жив и относительно здоров... Хотя по внешнему виду машины предположить такое мог только очень большой оптимист.

Закончим с лирикой и перейдем к сути:
прелюд можно назвать ПРЕЛЮДОМ и получить удовольствие от вождения только если у него:
1. мотор Н22А (2.2втек, 185-220 л.с.). Только с этим мотором водитель сможет ощутить тот самый подхват на 5.5т оборотов, сравнимый с началом работы турбины.
2. МКПП. прелюды 5 поколения на типтронике едут значительно хуже как с точки зрения динамики, так и с драйверского кайфа. Еще типтроники часто ломаются, высасывая из владельца от 1300грина за б/у автомат до 2500грина за ремонт сломанного

Есть конечно прелюды с 2.0 133л.с. и 2.2 160л.с. Но нет у них ни динамики ни подхвата. средние машинки. едут тоже средне

Ставят в прелюды еще и систему подруливания задних колес. на заднюю балку крепится электромотор, который по заданному алгоритму поворачивает задние колеса на углы до примерно 15 градусов. Что вызывает восхищение окружающих при парковке, снижение радиуса разворота и оригинальную манеру вести себя при перестроениях на больших скоростях.

остановлюсь подробнее на том, какие же они бывают, эти прелюдыV:
(в описании возможны неточности, всё по памяти пишу, да и не робот я)
1. самая слабая версия прелюда - ВВ9. бывают только леворукими, 2.0 133л.с. мкпп или типтроник. управляются как и любой другой прелюд5, динамика оставляет желать лучшего (около 9.5с до сотни), климатконтроля (как и во всех леворуких прелюдах) не бывает. бывает кондей. Владельцы этой модификации - постоянные клиенты прелюдоразборок - покупают моторы Н22А для свапа и передние суппорта на 282мм тормозные диски (у ВВ9 тормозные диски 262мм)

2. леворукие прелюды с Н22А - кузова ВВ6 и ВВ8. бывают на типтрониках и мкпп. климы не бывает. с 99 кажется года стали не 185сильными, а 200 сильными. отличаются между собой наличием (ВВ8) или отсутствием (ВВ6) механизма подруливания задних колес. Разгон до сотни у типтроника около 8.5 секунд, у мкпп 7-7.5секунд. Покупают в основном кузовню и тюнинг, ибо лошадей хватает, а тормозит плоховато.

3. праворукие прелюды ВВ5 и ВВ7 - мотор F22В, 133-160л.с. в зависимости от модификации, без втека, тормоза 262мм, типтроник или мкпп, 4вээс или его отсутствие(ВВ5). Во всех машинах клима, нередко телевизор+навигация, которые в россии не работают.

4. праворукие прелюды ВВ6 и ВВ8 200л.с. Н22А. всё как в п.2, но всегда ТВ+навигация и клима. бывают с LSD - дифференциалом повышенного трения.

5. праворукие прелюды ВВ6 Type-S или BB6 S-spec - самые горячие 220сильные прелюды. бывают только на мкпп. нередко с LSD, ATTS. Заглянув под капот можно увидеть красную клапанную крышку и характерный боченок на гофре, ведущей от воздушного фильтра к инжектору. в них еще желтые стрелки на приборке, карбоновые вставки в салоне и прошитый желтой ниткой салон.

6. есть еще американские прелюды нескольких модификаций, в т.ч. и с ATTS, но о них я знаю мало, видел редко и писать не хочу.

теперь факты:
кожаных салонов у прелюдов не бывает. это кожзам.
при езде с использованием головы штатных 282мм тормозов прелюду хватает. только обязательно ставьте оригинальные колодки или лучшие по качествам(DS2000, AEM).
типтроники мрут от перегрева, в т.ч. от зажигалова на них в ручном режиме. ставьте кулер.
в гидроусилитель руля лить АТФ НЕЛЬЗЯ
у прелюдов салонный фильтр есть как опция. очень редкая опция. у меня есть :-)


про кузовщину:
"небитых прелюдов не бывает" - истина в 99% случаев.
видел и разбирал на запчасти пару машин с аукционов японии с оценкой 3-4. т.е. небитых. всё равно после съема бампера увидел у одной чуть-чуть, но замятый, телевизор.
прелюды не ржавеют. или рано им еще, или парадокс. Вот предыдущее поколения - сплошь и рядом с ржавыми или уже отреставрированными задними арками. особенно леворукие. А пятые прелюды ржавеют только в местах некачественного кузовного ремонта после аварий.

Бить прелюд дорого. среднестатический удар в морду обходится владельцу от штуки до трех грина. Это если не в мясо и если более-менее уехал своим ходом. Удар в попу дешевле. Но при езде надо держать в голове цены на б/у железо - бампера по 250грин, двери и крышка багажника так же. Капот от 250 за новый но порой кривой тайвань, до 1000 за карбоновый.

про аудио-видео. По умолчанию в прелюде установлены в дверях штатные пищалки и 16см (ровно 16см, а не 16.5!!!) бумажные миды фирмы пионер. и в задней полке бумажные 6х9, 2омные, разведенные через хитрый блок в багажнике. Ну и как правило штатная кассетная магнитола и в праворуких версиях нередко 6дисковый ченжер.
лечится аудио-видео выкидыванием всего штатного, звукоизоляцией дверей, установкой вперёд нормальных мидбасов 16.5см через проставочные кольца или подиумы в двери и вч-пищалок на передние стойки. сзади можно поставить как 6х9 с неглубоким магнитом в штатные места, так и саб в багажник. в консоль легко входит 2диновая магнитола. У меня много фотографий по установке музыки в прелюд, но разместить их тут нет возможности. в частности могу отметить, что сабвуфер я себе сделал в заднее крыло.

про колеса.
штатно на прелюды ставят 205-50-16 (на 2.0литровые кажется 195-55-15)
люди сплошь и рядом в национальной борьбе за увеличение клиренса любого авто меняют их на 205-55-16. Зря. Для получения положительных эмоций при управлении прелюду надо 205-45-17 или 215-45-17 резину. Регулярно(посезонно) сравниваю 215-45-17 летом и 205-55-16 зимой. на 17" низкопрофильной резине поведение машины преображается. Стоит также отметить, что ни в коем случае не надо ставить резину разной размерности на переднюю и заднюю ось. Прелюд этого не простит, а цены на б/у кузовщину я озвучил выше.

про тормоза.
болезнь закисания направляющих задних суппортов не миновала и это поколение прелюдов. Лечится разработкой/смазкой или заменой на живой суппорт в сборе (50-75$). Тросы ручника как правило не закисают. Иногда ломаются механизмы ручного тормоза в самих суппортах, что лечится опять-таки заменой суппортов на б/у (ценник на новые негуманный). Передние тормоза: владельцы машин с 262мм тормозными дисками нередко ставят себе тормоза от старших братьев на 282мм. И они в этом правы. Владельцы прелюдов с мкпп быстро разучивают торможение с использованием этой самой мкпп. Не освоившие или поставивщие вместо оригинальных колодок дешевые заменители разучивают торможение двигателем (сначала бампером, потом капотом и радиаторами, и только потом двигателем :-) ). Зажиточные прелюдоводы покупают бигбрейккит (набор дисков-суппортов-колодок на 310-330мм, от 1500-2500грина за комплект передних). Менее зажиточные покупают б/у суппорта от хонды-легенд или порше.

про мотор.
про F22B и F20 писать не буду. не люблю. А вот Н22А - мотор весьма живучий, если в него вовремя доливать выпитое на высоких оборотах масло. Мотор не любит искусственно загущенные масла типа 5w50 10w60. Оптимальным вариантом для него является на мой взгляд 5w40. Мотор нормально переносит издевательства типа 8000рпм и китайских фильтров нулевого сопротивления. Те, кому не хватает мощности, ставят на эти моторы компрессоры или турбины. На штатных поршнях-шатунах снять с него больше 250сил можно, но недолго.

про подвеску.
подвеска неубиваема. если не тормозить об бордюры. 99% клиентов на подвеску приезжают на разборку после аварий. Новые рычаги стоят по 150-220$. б/у в 2 и более раза дешевле. Стойки тоже весьма живучи, но по нашим дорогам бывают и проблемы.

про цены на прелюды.
на декабрь 2006: живой леворукий прелюд можно купить за 10-13кБ. как правило цена не является показателем состояния автомобиля.
живой праворукий - за 9-11Кб. Если машина внизу ценовой вилки - ищите проблемы с кузовом или с акпп. Впрочем в верхнем диапазоне такие тоже встречаются...

некоторые цены (в магазинах и сервисах москвы):
фара передняя новая: около 10т.р.
передние колодки оригинал 70$
шланг высокого давления ГУРа 200грин новый, 100грн б/у
капремонт двигателя 1000-1500грин

Слабые места пятых прелюдов:


1. и самое дорогое - типтроник. Думаю около 30-40% прелюдовладельцев машин с типтроником его поменяли-починили. Умирает он в основном от перегрева и от езды в ручном режиме с газом в пол. Если Вы не ездите в ручном режиме и поставили улучшенное охлаждение типтроника, это не гарантирует его долгой и счастливой жизни. Неизвестно что с ним вытворял прежний владелец…
Ремонт типтроника от 1500 до 3000 долларов, многие фирмы дают гарантию полгода или 20тысяч километров. Но нередки случаи выходи из строя типтроника после ремонта. Как через 20-30тысяч, так и раньше. Б\у типтроник стоит около 1200-1500долларов.

2. Передние тормозные диски не любят попадать в лужи после сильных торможений. Их ведёт. Оригинал ведет не так часто как брембо и прочие бюджетные диски, но и оригинал не панацея. Да и не хватает их при интенсивной езде с частыми разгонами-торможениями.

3. Шланг высокого давления гидроусилителя руля имеет свойство развальцовываться в месте соединения металлической трубки с резиной и перетирается в месте крепления кронштейном к двигателю. Цена вопроса 200 долларов за новый или 100 за б/у. Развальцовка особенно популярна у прелюдовладельцев в морозы 25 и ниже градусов. Ремонт-сварка-пайка-замена на левак ведет к выходу из строя насоса ГУРа, который тоже не является особенно сильным местом у прелюдов. Насос новый стоит около 600 долларов кажется, б/у 100-120 долларов.

4. у 90% прелюдов порвана передняя подушка двигателя Лучше разориться на новую - около 70 долларов.

5. при покупке прелюда стоит обратить внимание на крепления передних фар. 60% вероятность что прелюд прикладывали лицом о посторонние предметы на дороге. А фары новые по 300 а б/у по 200 долларов. Дешевле оставить фару на оставшихся 2 из 4 креплений или запаять отвалившиеся. Боковое крепление проверить без снятия бампера нельзя, но хотя бы посмотрите, чтобы фара не шаталась. Верхние крепления - болтики на 10 на телевизоре. Если вы покупаете леворукий прелюд - убедитесь, что на нем фары с электрокорректором, если корректора нет - их уже сменили на праворукие и это повод для торга.

6. У прелюдов с 4WS лампа 4WS на приборке должна загораться при включении зажигания и гаснуть после заводки двигателя. И должны поворачиваться на месте задние колеса при манипуляциях с рулем. Если что-то не совпадает, а номер кузова начинается на ВВ8 или ВВ7 - у машины проблемы с системой 4WS.

7. радиатор. Не чаще чем у других машин, но иногда они текут в месте соединения верхнего бачка.

8. ручник. Имеет смысл проверить, держит ли он оба колеса. На вывешенной машине. Весьма нежный там механизм в задних суппортах.

9. если не работает кондиционер - стоит посмотреть на трубочку с глазком, которая идет перед радиатором - её нередко перебивает камнем, залетевшим в бампер - ставьте сетку в воздухозаборник бампера! В случай повреждения трубка будет мокрая с налипшей грязью.

Ну а больше частых проблем пока не вспоминается, что лишний раз подтверждает надежность пятых прелюдов в целом.


позже возможно продолжу рассказ. если есть вопросы или пожелания - вэлкам.

SHR


  • 2


#250 Добро пожаловать на новый форум

Автор: скромная : 05 Октябрь 2017 - 09:15

Всем привет подскажите с каким рулём лучше брать прел с правым или левым. Больше склоняюсь к левому в угоду удобства, но ходит слух что с правым рулём не ржавеет.

С правым рулём ржавеет не меньше левого, но брать всё равно надо правый


  • 2


#200 Обслуживание ГУР

Автор: Hondaвод : 04 Октябрь 2017 - 11:04

Для начала необходимо подготовить необходимые приспособления:
Первое- это для отсоса PSF из бачка ГУРа, второе для выпрессовки вала из подшипника и третье для запрессовки подшипника обратно в корпус насоса. Первое приспособление представляет из себя ( в моем случае) шприц на 10 кубиков и катетор.

 

41f0501s-960.jpg
суем прямо в бачек

 

С помощью него "сливаем" PSF из бачка ГУРа. В кавычках, потому, что её реально надо высасывать. Я высасывал жижу шприцом в литровую бутылку из под обежирки.

 

35f0501s-960.jpg
вот она красная как кровь

 

Заодно можно оценить состояние PSF. Всё, с этого момента руль трогать нельзя.

 

63f0501s-960.jpg
рулем после этого не крутим!

 

Далее, откручиваем два болта крепления насоса к кронштейну и, открутив натяжитель, снимаем насос и ремень. Приподнимаем насос в самое верхнее положение, которое позволяют шланги, и снимаем сначала патрубок от бачка а потом немного подождав чтобы вся свободная PSF утекла вниз по шлангу в гидроусилитель откручиваем и второй патрубок. Его привязываем так, чтобы шланг не упал.

Надо обязательно найти какую-либо тряпку, типа «простыня», ну в смысле ветошь и подложить её предварительно под всем этим хозяйством накрыв частично подкапотное пространство, потому как PSF обязательно будет капать, как бы вы не трясли и сколько бы не ждали. Я пару капель не уловил, но тут же вытер, куда накапало.
Вот насос в руках. Там еще где-то 100 мл жижи.

Откручиваем шкив. Зажимаем насос в тиски поядрёнее шкивом вверх. Вставляем, железку или прочную отвертку в одно из отверстий шкива.

 

4948501s-960.jpg
как то так

 

Но не просто железку, а большуууую такую железку. Я воспользовался большим железным болтом. Далее, для тех, кто не знает басурманский, на котором написан мануал, будет сюрприз. Резьба на гайке-то левая. Я знал, за ранее так как штудировал интернет прежде чем заниматься этим. Делать удобнее вдвоем. Один фиксирует шкив, второй, уперевшись ногами в верстак откручивает гайку. Я делал один и не плохо так напрегся. Про резьбу не забываем. Гайка затянута от души. Легко не будет. Есть нюанс: шкив гнется. Он мягкий! Так что осторожнее.

Далее, во избежании проблем, меряем штангелем диаметр посадочного отверстия подшипника. И, в зависимости от результатов замеров, достаем вторую литровую бутылку водки и скорбим по причине неверно-купленного подшипника или же берем съемник стопорных колец и снимем колечко, фиксирующее предмет геморроя. Поясняю: не все насосы, оказывается, одинаково полезны. Одни есть с подшипниками 91048-P2A-003. Его размеры 17х40х12. А есть, с подшипником 91048-PY3-003. Его размеры 15х38х12. Так что мерьте и заказывайте нужные именно вам подшипники.

Итак, снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта и аккуратно её вытаскиваем.

Вытаскивать лучше вниз, т.е. перевернув насос, дабы все нутря, а их там дофига, не посыпались по полу а остались бы лежать на крышке. Но даже если все рассыпалось, не кручиньтесь, в мануале все подробно описано как должно быть.

Перед нами корпус с торчащим валом и запрессованным подшипником. Через выколотку из мягкого материала стучим по валу со стороны задней крышки и он вылазит вместе с подшипником и шайбочкой, которая стоит между подшипником и сальником. Оцениваем вид сальника. По результатам принимаем решение менять или нет. Я даже не оценивал, так как в наличии нового сальника у меня не было.

Теперь необходимо снять подшипник с вала. Я делал так. Под рукой был небольшой лист железа в котором я просверлил отверстие 18 мм. Засунув в него вал с подшипником, убедился что подшипник лежит на листе как внешней, так и внутренней обоймой. Это необходимо чтобы подшипник не разрушился в процессе съема. Но, если у вас имеется новый и вы уверены что самый тот, что нужен вам, то снимайте как угодно, т.е. можно трехлапым съемником небольших размеров.

Далее в обратной последовательности. Запрессовываем подшипник, который с одной стороны имеет металлическое уплотнение без цвета, а с другой резиновое- красное на вал. Запрессовываем его красной стороной вниз (наружу) Упираемся во внутреннюю обойму! Берем вал с подшипником, не забываем про шайбочку, и используя оправку 37 мм (если у вас подшипник 38 мм) и забиваем его в корпус насоса. Ставим стопорное колечко. На вас должна смотреть из насоса красная сторона подшипника.

Далее проливаем все внутренние поверхности корпуса насоса чистой PSF. Не жалеем, льем от души хуже не будет. И все внутренности, которые вы из него вытащили тоже. Вкладываем их обратно в корпус. Это идеальный вариант, т.е. когда ничего не рассыпалось.

Насос у нас подшипником вниз. Надеваем на вал пружину. Далее вставляем в отверстие в корпусе длинный ролик. Он мало того что длинный, но еще и толстый. Вообще, все сделано по уму, и поставить не те запчасти не туда вы принципиально не сможете (применение болгарки и кувалды не подразумевается). Одеваем сверху на вал и на этот ролик заднюю плиту.У нее по бокам два отверстия. Одно на ролик не будет налазить, не надо бежать за кувалдой- налазит другое.  Не забываем все активно промазывать PSF. Далее на вал одеваем ротор насоса. Офигительная штука. Одевается он метками как на схеме мануала- вверх. Он имеет лопасти, которые, естественно тоже все высыпались в процессе разбора. У лопастей одна из граней закругленная. Вот она-то и есть наружная грань. Вставляем лопасти. Полили жижой. Вставляем короткий ролик в заднюю плиту. Одеваем на 2 торчащих ролика кулачек насоса. Одевается он метками из двух точек вверх и метки эти должны быть около длинного ролика. Полили жижой.

 

9308501s-960.jpg
бутылочка с жижей для смазки с удобным горлышком

 

Одеваем крышку, смазав её резиновое колечко PSF. В принципе, вы крышку неправильно прикрутить не сможете- не встанет, но для удобства, не ней сделан носик и на корпусе поставлена метка . Вот их совмещаем, и будет вам счастье. Затягиваем, но не «до усрачки». Корпус алюминиевый, можете легко сорвать резьбу. Будете потом прыгать с бубном, как это делал я. То еще удовольствие скажу я .

Закручиваем шкив. Про левую резьбу не забываем. Тянем динамометрическим ключем до 65 Н*м. Говоря человеческим языком, это значит тянем очень сильно. Шкив не гнем!


  • 2


#196 Мини коллекция prelude

Автор: Hondaвод : 04 Октябрь 2017 - 10:40

Моему фанатизму нет придела наверное
И так о том что имею :

— первое поколение цвет "серый";

 

— второе поколение цвет "красный" ;

— второе поколение цвет "чёрный" ;

— третье поколение цвет "красный" ;

— четвертое поколение цвет "красный" ;

— четвертое поколение цвет "черный" ;

В планах приобрести так же четвертого поколения в белом и бежевом цветах, третьего поколения в белом исполнении, ну и если повезет первое поколение то же в белом цвете, ну и самую страшную из моделей пятое поколение .

Не уверен но по моему у меня самая большая коллекция коллекционных моделей прелюдов в России в масштабе 1:43 , сборка моделей из пластика меня не впечатлила, хотя обладаю таковой моделью четвертого поколения.b863c1s-1920.jpg17a3c1s-1920.jpgf77a3c1s-1920.jpgbafa3c1s-1920.jpg1g63c1s-1920.jpg82063c1s-1920.jpge5063c1s-1920.jpgf063c1s-1920.jpg72863c1s-1920.jpg41863c1s-1920.jpg8dfa3c1s-1920.jpg


  • 2


#151 Баги/Глюки в работе форума

Автор: Siras : 01 Октябрь 2017 - 17:52

Стояло 10, увеличил до 20


  • 2


#96 Добро пожаловать на новый форум

Автор: Lex72 : 30 Сентябрь 2017 - 01:40

Интересно, сколько будет жить этот форум. :D

зависит от нас самих и количества говнорей в составе группы.
  • 1


#534 про дополнительные приборы

Автор: Hondaвод : 16 Октябрь 2017 - 21:52

Эту тему перевести бы в русло городских машин, аля прел (сток). Можно поговорить про БК типа Мультитроникс и им подобные. Какие данные наиболее важны, и вообще надо ли все это на преле)

на Prelude 4 ого поколения стоковый к примеру :
не лишним на мой взгляд даже на стоке это 
    1)  датчик температуры ОЖ в цыфрах ;
    2) вольтаж бортовой сети( чего кстати нет в стоке) ;
    3) ну и для тех кто любит "вжарить" датчик температуры масла в цыфрах, что бы не перегреть мотор.
А приборы аля мультитроникс хоть и комбинированы но в них веры нет, могут и обмануть


  • 1


#480 Замена масла в МКПП [Видео]

Автор: h8u : 13 Октябрь 2017 - 22:53

ищо для тру праворульноповёрнутых владельцев рекомендуется масло брать в жестянке

Вложенный файл  XQQ6T7lMkPw1.jpg   113,48 КБ   1 Скачано


  • 1


#295 Неправильный еж

Автор: h8u : 06 Октябрь 2017 - 09:39



с хуяли спамить нельзя?? 

Спам приветствуется только в этой ветке форума -> жмак


  • 1


#644 Подщипник передней ступицы.

Автор: Hedson : 20 Октябрь 2017 - 15:12

На абс стоит венец на гранате, про магнитную сторону впервые слышу. Подшипник бери NTN
  • 2